Front Dig - Cos'è e come si costruisce

"Front Dig": molti di voi sanno di cosa si tratta, alcuni magari no.

Escamotage usato nelle competizioni 2.2 USA dove è vietato avere 4WS, in pratica è un sistema che sgancia e frena il ponte posteriore dalla trasmissione.
Una volta sganciato e frenato il ponte posteriore, si da gas con le anteriori girate e il mezzo fa perno sulla ruota interna posteriore gira su se stesso consentendo di girare il mezzo in spazi molto limitati.
Esistono molti modi per reallizzare un Rear Dig. Il sistema più semplice è comprare una trasmissione che lo includa.
Secondo me però è piuttosto semplice da realizzare in casa spendendo parecchio di meno e divertendosi di più.

Qui cercherò di spiegare e mostrare come ho realizzato il mio sistema dopo aver scopiazzato qua e là un po' di settaggi e avendoci messo del mio.
Questo 3D viene scritto durante la creazione del sistema, quindi aspettatevi dei cambiamenti dovuti a ripensamenti o problemi incontrati durante la realizzazione.

Considerate che tutte le lunghezze mostrate sono calcolate per il mio mezzo.
Voi dovrete considerare e calcolare le lunghezze in base alle vostre necessità.

Il mezzo su cui monterò il mio rear dig è Red, quindi stiamo parlando di una trasmissione Stampede.
Il modo più semplice per sganciare il posteriore è agire sull'albero di trasmissione.
Si tratta di sostituire il solito abbinamento maschio/femmina con due maschi collegati da un collare ottenuto da una femmine che possa scorrere su di essi e trasferire o meno il moto.

I due maschi:



Visto che separeremo i due maschi ci vuole qualcosa che li tenga allineati per consentire il reinserimento della trasmissione posteriore.
Una barra filettata da 4 va benissimo.



L'interno del foro nei maschi è conico, quindi la barra filettata si avviterà in uno dei maschi mentre l'altro maschio verrà dremellizzato un po'
in modo che la barra possa scorrere e ruotare al suo interno senza che si avviti e consentendo all'albero di trasmissione di allungarsi/accorciarsi come al solito.



Otterrete quindi due maschi di cui uno ha la barra filettata avvitata al suo interno e l'altro ha il buco leggermente allargato.
LEGGERMENTE allargato e solo nella parte interna.



Montati sul mezzo verranno così:



A questo punto si tratta di creare il collare che scivolerà sui maschi e il sistema che consentirà di muovere il collare stesso.
Il collare sarà una femmina di slider a cui taglierete la parte dove si unisce alla manina.
Per spostarlo io ho usato un contenitore da cuscinetti 11x5.
Ce ne sono di diverso spessore. Il mio è abbastanza forte e resistente.
Ovviamente va bene qualunque tubo chiuso a una estremita all'interno del quale il collare possa ruotare liberamente





Sulla parte chiusa del tubo praticherete un foro abbastanza largo da consentire al maschio di entrare e ruotare liberamente,
ma abbastanza stretto da non lasciare uscire il collare.



Aggiungete una molla da ammo TLT e avrete tutti i pezzi che consentono lo sgancio della trasmissione.
(Uno dei maschi mi serviva più lungo e l'ho rifatto con un'altra femmina e uno spezzone di maschio.)



Perché la molla?
Non mi piace che il servo debba fare fatica a inserire la trasmissione quando i due maschi non sono allineati.
Il mio sistema avrà il servo che fa fatica solo nella fase di sgancio la molla materrà la pressione finchè i due maschi disallineati
si riallineeranno e spingerà il collare al suo posto senza che il servo sforzi.

Assemblaggio:



Albero di trasmissione. Manca la parte che muoverà il tubo esterno e il freno.



Montati su Red:
Trasmissione posteriore inserita:



disinserita:



Video del sistema mosso a mano:

http://www.youtube.com/watch?v=-DfQGD80GzY

Video della funzione della molla.
Nel video ho volutamente disallineato i maschi.
Notate come il tubo chiaro sia tornato al suo posto mentre il collare nero sia rimasto indietro e comprima ancora la molla.
Il servo agirà solo sul tubo chiaro, quindi non farà alcuna fatica.
Appena la trasmissione si mette a girare e riallinea i maschi, la molla spinge il collare al suo posto ri connettendo la trasmissione posteriore.

http://www.youtube.com/watch?v=7hXuNIJfnbE

A questo punto si tratta di costruire un leveraggio che muova il tubo chiaro.
Una piastrina in alu piegata con una pallina sarà sufficiente e consente di regolare la posizione senza grandi sbattimenti.



Il tutto montato.



Trasmissione inserita



Trasmissione disinserita



Da notare l'uniball attaccato al supporto link che fa da fulcro per il leveraggio. Questa la prima versione, ho già identificato un paio di cose che devo cambiare, ma rende l'idea...



Spesso il servo viene montato dove io ho il servo di sterzo direttamente sul ponte.
Direi che è una soluzione migliore perché così il leveraggio non subisci i movimenti del ponte essendo solidale con esso.

Io per il momento tengo anche le 4WS, quindi monterò il servo sul telaio.
Devo ancora trovare una posizione ottimale, ma direi che sono soddisfatto.

Rimane da realizzare il freno.
Quelli che non usano la molla incollano un'anello anche sul lato aperto e montano un o-ring sul maschio.
Quando il servo muove il tubo arriva a schiacciare l'o-ring che frena le ruote.
Con la molla non lo posso fare, quindi avrò una ltro tubo infilato sopra al tubo chiaro che mi coprirà la molla e andrà a frenare toccando la parte in plastica da cui esce il pignone.

Spero vi sia di aiuto.
Per il momento è tutto.
Appena realizzato il freno vi mostrerò anche quello

 

Io sto usando alberi stampede, ma puoi usare qualunque albero che scorra bene. Ricordate che quello che mostro qui è il concetto, poi ogni mezzo avrà le sue specifiche

Verò. Ci avevo pensato, poi però ho controllato quanto deve scorrere la barra filettata durante il movimento del ponte su Red e durante l'articolazione praticamente NON scorre, mentre si muove di qualche millimetro se spingo in basso completamente, ma avendo un assetto full droop questo capita in così poche occasionei che non mi sono posto il problema

Piccolo aggiornamento:

Riflettendo sul freno ho capito di aver detto un'idiozia a proposito del tubo che spinge sulla cassa del ponte. Se facessi così la parte rotante NON sarebbe assolutamente frenata :lol:

Per fare un freno bisogna che quando la trasmissione è staccata la parte che si muove tocchi/sfreghi/s'incastri sulla parte rotante.
Così ho pensato di sostituire i grani sulla manina con delle viti in modo da avere qualcosa su cui far agire il tubo.

Poi qualche chiacchera con Kla mi ha dato l'ispirazione.
Queste le parti da aggiungere per fare il freno.
Sono una guarnizione in gomma e un altro pezzo di tubo tagliato da una scatoletta di plastica. Un tubo per cuscinetto più lungo consentirebbe un pezzo in meno, ma non ce l'ho



Guarnizione infilata sulla molla



Situazione con trasmissione inserita



Trasmissione disinserita e ponte posteriore frenato.



La prova in mano frena parecchio, ma evidentemente la forza di frenata viene data dal servo.
Bisognerà fare qualche prova più seria.

A questo punto si tratta di trovare il leveraggio giusto per far funzionare la faccenda e credo che la parte difficile arriverà adesso

 

Precisazione che mi viene guardando le foto di Killer
Probabilmente non ci hai fatto caso e l'hai piazzato giusto per fare le foto, ma vale la pena di precisare la cosa per tutti.

Nelle foto noto che il collare scorre sopra al maschio non tagliato e che lo hai spostato verso il centro del mezzo invece che verso il ponte.
Deve scorrere verso il ponte per avere il freno

È meglio usare il maschio tagliato per la parte che non si sfila dal collare. Il maschio non tagliato mantiene l'astremità "a punta" che facilità l'inserimento. Stesso discorso vale per il collare.

 

>N.B. Ho cambiato il nome dopo che Bazur mi ha fatto venire il dubbio. Il nome corretto è FRONT dig, visto che le ruote che "scavano" sono quelle davanti <

È tempo di mostrare qualcos'altro e di spiegare questo ritardo.
Le prove in montagna sono state soddisfacenti da un lato e deludenti dall'altro.

La parte soddisfacente è stato riuscire a vedere di persona cosa succede guidando con questo sistema attivo. Devo dire che la cosa è MOLTO interessante e non solo per quanto riguarda il girare il mezzo in poco spazio.
La cosa può essere parecchio utile anche in discese ripide o scalini. Le ruote dietro "tengono" il mezzo mentre quelle davanti lo spostano pian pianino. Il sistema di sgancio riaggancio è un successo. Sgancia molto facilmente e riaggancia senza problemi. come previsto se non riaggancia per via dell'allineamento entra in ballo la molla e il gioco è fatto.

La parte deludente ha riguardato il freno e i leveraggi.
I leveraggi erano sbagliati. Me ne sono accorto, ma ho provato ugualmente a usarlo e ho bruciato un servo. C'erano delle tensioni dovute alla posizione del fulcro e il movimento della leva andava oltre la capacità di movimento dell'uniball che fa da fulcro.
Il freno invece non era sufficiente a tenere ferme le ruote...

Ho completamente rifatto i leveraggi. Per farlo ho dovuto sostituire il supporto servo in carbonio con uno in alluminio a L che ha spostato indietro e in alto l'uniball di fulcro. Poi ho sostituito la squadretta con una un po' più lunga e rifatto il braccio di collegamento leva/servo.

Questa la posizione del servo con i nuovi pezzi.
Il servo è tenuto da una piastrina in alu attaccata a fori già esistenti sul telaio.





L'uniball vuoto che sporge dal link è quello a cui si attacca il collare in alu che muove il sistema.



Per quanto riguarda il freno, ho ragionato parecchio. sono passato anche attraverso l'idea di fare un vero e proprio freno (con un altro servo) che potesse lavorare sia in maniera indipendente, sia in sincrono con lo sgancia trasmissione (idea non del tutto abbandonata)

Mi ero fissato con l'idea di un freno e non di un bloccaggio, ma alla fine ho ceduto. Il servino spinge poco e non voglio usare un servone per avere i Kg necessari a spingere abbastanza da frenare con l'attrito.
Non volevo fare in ogni caso un bloccaggio che avesse bisogno di un allineamento preciso...
Questa la soluzione che ho trovato e che spero di testare in fretta. Serve ancora un po' di trim, ma la cosa pare funzionare.
Ho preso un salvaservo stock TLT e ho passato sotto al dremel
le due metà sino ad arrivare a questo risultato.

Una parte bloccata nel collare in alu con una zona che sporge in alto



e una parte fissata all'albero (allargando di poco il foro va su a pressione) con un dente che viene in fuori rispetto all aparte tonda.



Sistema assemblato
Posizione con trasmissione inserita, il dente ruota libero.





Posizione con trasmissione e freno attivo. Il dente urta la parte che sporge e blocca il posteriore.





Essendoci solo un dente e una zona che sporge i problemi di allineamento sono ridotti e al limite posso guardare sotto al mezzo prima di attivare il sistema...

Per il momento è tutto

 

Grassie

Mancavano le foto delle utlime parti montate. Scusate la palta :lol:







Funziona, funziona. :jump:
Sono molto soddisfatto. C'è ancora una piccola cosa da sistemare, ma direi che è finito.
La parte del freno infilata sul asse che gira, l'avevo incollata, ma non è sufficiente. Credo che per un bloccaggio definitivo farò un perno passante che prenda il collare del freno e attraversi l'albero.

 

Per completare il tutorial posto le ultime modifiche con le quali sono soddisfatto del sistema.

Ho rifatto tutto il sistema di spostamento/freno.
Il sistema precedente aveva il freno ancora debole e dopo un po' la plastica aveva ceduto e flettendo non frenava più il ponte dietro.

Questo il nuovo sistema. È anche parecchio più bello da vedere.





Tubo inox con rondella saldata (grazie Kla ). Nella arte terminale del tubo ho praticato una specie di "merlatura" dove si incastra la vite passante nell'albero di trasmissione Bloccando il ponte posteriore

Particolare



Trasmissione posteriore sganciata e freno inserito:



Video:

Particolare


Prova su asfalto:


Prova su erba:


Al momento sto usando un canale a due posizioni, per cui posso avere le 4WD oppure le 2WD con retro bloccato.

Lavorando con le lunghezze e usando un canale a tre posizioni si può aggiungere in mezzo l'opzione 2WD retro sbloccato, che in alcune situazioni può essere molto comodo.

 

In ogni caso, per dovere di cronaca e continuare le mie riflessioni sul Dig, devo riportare quanto segue.

Ho rimosso il sistema da Red. Non perchè non funzioni in se, ma solo perchè continuo a mantenere le 4WS. Questo sistema funziona benissimo, ma ha bisogno che il servo che lo aziona sia montato sul ponte. Montando il servo sul telaio, il movimento del ponte fa si che ogni tanto il sistema non funzioni perfettamente, soprattutto il freno spesso non si inserisce, perchè la corsa necessaria per fare agire il freno è aumentata dall'allungamento dell'albero in twist o simili.

Quindi consiglio il sistema assolutamente per quei mezzi con le sole ruote anteriori sterzanti, a meno che non si riesca a sistemare due servi sul ponte. Io non ci sono riuscito.

Esistono oggi molte "Dig unit" da assemblare alla trasmissione Axial. Ne ho prese due modelli diversi che NON sono tra i modelli più blasonati, ma che hanno dalla loro le dimensioni piuttosto contenute, e il costo (contenuto anch'esso).

Nella fattispecie sto parlando dei dig di Hot racing e di CKRC.
Perché due modelli? Perché uno si monta sul lato corone e l'altro dall'altra parte.

Entrambe le unita, come funzionamento, sembrano la copia del dig di RC4wd. L'inserimento, sia quello del freno, sia quello della trazione, avviene ogni 180°.
Sono piuttosto compatti.
Sicuramente 3Stage o VF sono più massicci e forse anche più seri come fattura. Ma per contro con il costo di un 3 Stage ne compri 4 di questi.

Arrivano completamente secco, quindi vanno ingrassato per bene durante il montaggio, ma l'CKRC non ha cover e quindi forse sarebbe meglio un po' di lubrificante dato spesso piuttosto che grasso da sparare ovunque.
Ovviamente il fatto di essere aperto aumenta la manutenzione necessaria.

Le due unità sono similissime tra di loro. Rifacendo la piastra e togliendo la protezione si potrebbe adattare anche il dig HR dal lato corona, ma così è più comodo. Credo che si dovrebbe addirittura riuscire a montare il dig HR sulla piastra CKRC togliendo la protezione...

Il dig CKRC necessita di parecchio lavoro da fare in più rispetto al dig HR che va su preciso preciso.
Manca il semispool della trasmissione. Bisogna limare quello originale.
Non c'è sorta di link per il servo...
I distanziali sono di 1 mm troppo lunghi secondo me e le viti che tengono il dig sulla piastra erano da molare di un bel 2 mm circa.
Viene fornita una boccola in delrin per l'asse primario e bisogna piantarla dentro alla sede a martellate... A questo punto il foro è un po' tropp stretto e stringe l'asse. basta ripassarci dentro una punta da 5, ma secca doverci lavorare su così tanto.

Un'altra cosa che mi ha lasciato perplesso è il fatto che i fori sulla piastra che coincidono con quelli della piastra portamotore sono filettati.
Perchè mai? Visto che la piastra stà tra la piastra originale e i distanziali più corti, ha senso che i fori non siano filettati in modo da stringere per bene la piastra contro il tutto a serrare...

In pratica si vede la realizzazione su piccola scala e qualche difettuccio si poteva evitare.
Mia modesta opinione.

In compenso si può montare in abbinata con la HR in questo modo
L'idea è ovviamente avere un doppio dig.



In pratica NON è un montaggio che non comporta alcuna modifica...
E soprattutto sono necessari due servi distinti.
I perni che muovono gli assi sono in posizioni diverse e in più per funzionare bene il servo deve spingere e tirare in entrambe le direzioni.
Questo esclude che un servo singolo possa azionare entrambe i dig.

Stay Tuned

 

Link alla discussione originale per approfondimenti :

http://scale11.altervista.org/forum/showthread.php?t=1957