E se ci costruissimo le batterie?

No, non intendo che si debba andare ad estrarre il litio , parlo ovviamente delle batterie cilindriche 18650/21700 che comunemente si trovano nei portatili e in tanti oggetti di uso quotidiano.

Ovviamente va scelta quella giusta per i nostri scopi, ma vi sono casi in cui è possibile passare da lipo "classiche" da modellismo, alle batterie cilindriche.

Vantaggi: i pacchi possono assumere forme particolari, all'aumentare della capacità, il rapporto capacità/peso diventa veramente vantaggioso, si possono comunque ottenere ottime scariche di Ampère (per uno scaler) e anche il risparmio non scherza (leggere gli svantaggi però)

Svantaggi: al variare della capacità il peso della cella non varia, quindi quelle con meno mAh (di solito le più performanti) peseranno come quelle più grosse, ergo difficilmente le vorrete su un paso piuma.
La costruzione può avvenire anche con un semplice saldatore, ma ve lo consiglierei molto potente, per minimizzare i tempi di riscaldamento della cella, oppure, con saldatori a punti discretamente costosi (si possono autocostruire con un discreto risparmio)

Quindi, veniamo alla parte interessante; la mia Lab Car gira con due pacchi 1s6p in serie (2s totali), costruiti così per comodità e layout, ora ho intenzione di passare alle 3s, quindi modificherò i pacchi in due 3s2p da mettere in parallelo.

Inizio quindi con lo scorticare le coperture in PETG e plastidip del primo pacco




Come vedete ci sono tracce di ruggine, ergo non usate il PETG per le coperture, per non gli si attacca una ceppa; ASA, ABS, PLA, termoretraibile, silicone, ma non PETG.
Nel caso di batterie nuove non avrete problemi, in quest caso ho strappato un po' delle vecchie barrette di nickel e passato con carta 400 e alcool le porzioni che ho mantenuto



Fase successiva predisporre le piastrine da saldare, dovete pensare il layout, provarlo e capire che forma serve per i vari collegamenti: due consigli che mi sento di dare:

• Quando dico pensare il layout significa che dovete già "montare" la batteria in sede sul modello, capire dove fare i collegamenti, come farli, quali piastrine e con che forma/lunghezza vi servono, capire posizione connettore, cavi, bilanciamenti, ecc... insomma, finchè non vi è chiaro dove montare, cosa montare, e la sequenza non tirate fuori il saldatore
• Nel fare questo coprite i poli con dello scotch, o finisce che sfiammate qualche cella

Nel mio caso il layout era lo stesso, solo che al posto dei negativi tutti verso il centro ho ribaltato una coppia di celle per creare due percorsi affiancati + - + - + -
Definito tutto si saldano i cavi, da fare prima di saldare le celle nel mio caso perchè posso scaldare quanto voglio il nickel; in caso di saldatore classico credo sia meglio almeno colare stagno in tutti i punti nel quale vi servirà, per velocizzare poi le saldature a bordo cella




Si parte, scotch per tenere la piastrina e linguette stampate per la forma



Ecco il vero protagonista, la saldatrice a punti, fate in pochi minuti un lavoro tedioso, con risultati accettabili anche per un incapace come me




Sana spennallata di protettivo ( lo uso su esc, rx, e bec che restano scoperti anche nei guadi, 0 problemi).
Notate le 6 celle già saldate, la piastrina con il filo rosso verrà piegata per portare le celle di sinistra nella posizione finale



Mancano solo le piastrina del cavo di potenza



Finita e in fase di controllo al caricabatterie




In realtà, visto il fallimento del PETG+plastidip, modificherò il cavo di potenza, dovrebbe risultare non problematico perchè devo solo sciogliere lo stagno e riposizionarlo, quindi non scalderò le celle; mi è necessario per creare un design che spero sia veramente a prova d'acqua, appena fatto posterò un paio di foto conclusive.


Un appunto, nel caso di uso con il saldatore classico, le batterie possono essere comprate con le linguette di nickel già saldate, cosa che consiglio vivamente, per non andare a surriscaldare direttamente la cella per fissarci la linguetta.

 

ottimo lavoro (come sempre)

per esperienza (oltre un decennio fà ormai ) sui pacchi NiMh da touring, la parte più critica nel creare un pacco batterie ben fatto, è proprio la saldatura delle celle.
serve un apporto termico consistente (c'è molta dispersione di calore su un pacco batterie) ma anche rapido, per far sciogliere bene lo stagno senza scaldare la cella.
ed i saldatori a stagno classici non sono in grado di farlo: utilizzandoli, il risultato è che si rimane a lungo in riscaldo (la cella ne soffre), ma si ottiene solo un'incollatura superficiale dello stagno (ok, è una brasatura, quindi comunque non si giunge a fusione) che si stacca al primo piccolo sforzo.

la saldatrice a punti risolve tutti questi problemi!

 

Ottimo lavoro e bella guida. Io seguo la tua strada gia da un po, ma uso 18650, meno capienti ma con qualche A di spunto in piu. Per agevolare la saldatura prendo quelle con gia la linguetta attaccata per non impazzire con lo stagnatore, come ktm ho gia avuto esperienze con le sub c, so che e' abbastanza rognoso, servono minimo 100 w e mano ferma.

 

più che mano ferma, direi mano insensibile alle alte temperature

 

ottimo post, un tutorial che merita di essere salvato oltre che letto!

 

vedo che tu ne conosci già parecchio!
piccolo OT su queste celle: io le ho solo avute in quei mezzi cinesi tipo Feyue e HBX Thrust dove erano date con il mezzo, celle cilindriche da 1800 mah in pacchi da 2s, niente di che come batterie (queste di cui parlo) funzionavano ma mi sembravano che si esaurissero in fretta per essere da 1800, nota positiva il fatto che con le celle metalliche non si ha paura che la lipo si rovini/buchi
non sapevo del foro di sfiato delle celle, che non si vede essendo il pacco di queste litio cinesi sigillato in termoretraibile azzurro
se volessi rifarle, comprerò le celle come ha fatto @Havokhin

 

sapevo che questo è sempre presente sulle NiMh.

ma non pensavo che fosse applicabile anche sulle batterie al litio.
in effetti, a pensarci bene, le lipo da modellismo classiche si gonfiano a causa dei gas interni.

 

Grazie.

Parzialmente d'accordo (magari da oggi un po' di più , dopo spiego).

Vero che si può tappare la valvola, ma col termo retraibile un po' di aria resta (plastidip un po' meno), e se si usa una colla debole può sollevarlo nel caso serva; d'altronde giriamo con LiPo che non hanno questa sicurezza e non sembra che nessuno se ne preoccupi.

Detto questo, sconsiglio di risaldare celle usate, e/o di non distanziarle con uno spessore (anche pochi decimi): la colpa è tutta mia, nel senso che ho ispezionato il secondo pacco per posizionare gli strappi sul termo blu verso l'esterno (per coprirli poi col nuovo termo), ma, o ho sbagliato a ruotarne una, o non ho visto un taglio; fattosta che mi sono andate in corto mentre finivo il pacco.

Bene, sfiammano di brutto, ma devo dire che restano relativamente sicure: le avevo in mano al momento del corto e non ho nessun tipo di abrasione/ustione; ho fatto in tempo a mollarle e allontanarmi.

Nuove non ci sono problemi, messe all'interno del mezzo pure: le mie erano all'esterno e con una protezione minima (platidip). Un foglio di PETG da due layer interposto tra le varie celle risolve tutti i problemi, anche con segni sul termo originale.

 

da casa mia ho visto questo:

 

Io Ho visto che l'isolamento del positivo con la cassa (che fa tutta da negativo) e' fatto con il sottilissimo strato dell'involucro, spesse volte saldando il positivo ho sciolto la parte isolante facendo corto (ecco perche poi le cerco solo con le linguelle). ora nel dubbio, lato positivo, ci metto un pezzo di nastro isolante sotto le linguelle, si sa mai.

Io direi che il vantaggio piu grande di queste celle sono le dimensioni e quindi la modulabilita (18650 sta per 18 mm x 65 mm).
OT: Nel mio caso tutto nasce dal voler alimentare una lampada da tavolo nata per la 220. Presa dai cinesi perche pensavo fosse a pile ricaricabile (in foto non c'erano cavetti ) mi sono interstardito a volerla fare a pile, con un lavoro ben fatto. Ho un sacco di lampade da tavolo con alimentazione esterna attraverso lipo, solo che e' scomodo e brutto a vedersi con cavetti che escono ecc. Poi in questo caso la luce della lampada era molto bella, calda, non bianchissima, sparata, tipica dei led.
Essendo che la base della lampada era spessa 20 mm con una larghezza da 80 mm (quasi tonda) non sono riuscito a trovare una lipo 3s di dimensioni adeguate e son caduto sulle 18650. Tra l'altro questa lampada andava a 9.5-10 V quindi ho dovuto infilarci pure un regolatore di tensione, ma funge tutt'ora e dura parecchio (direi circa 8 ore) e soprattutto la posso lasciare carica a manetta senza patemi e lasciarla tra gli attrezzi.

 

Ottima idea quella del nastro.
La saldatura delle lamelle l'hai fatta con normale saldatore da stagno? hai avuto problemi o dovuto fare qualcosa di particolare?

 

No con le lamelle la saldatura e' semplice, si fa con normalissimo stagnatore da 60 w,

 

grazie della conferma!

 

Ciao, io bazzico in e-bike e la costruzione della batteria personalizzata è quasi una norma. Aldilà della necessaria pratica e attrezzatura , non ci si inventa saldatori di celle litio ! , ad oggi subentra il costo schizzatoalle stelle delle celle di qualità e comprare una batteria da RC originale mi sembra ancora la scelta migliore. Parere mio non condivisibile ma fondato.

 

Esistono anche i portabatteria per le 18650 che eliminano la necessità di saldarle